Þegar tími er kominn til að ryðja brautirnar, oftast í úthverfasvæðunum, nota þeir malbikar. Það er miklu fagurfræðilegra en steypa eða malbik og er ekki óæðri miðað við þá styrk. Auðveldasta leiðin er að ráða iðnaðarmenn sem eiga stíltækni, en ef engin leið er að greiða um 10 cu á hvern fermetra, þá getur þú endurmenntað þig í fríinu sem renna og sett það á eigin spýtur. Aðalmálið er að fylgjast með tækninni, sem er ekki svo flókin, finna nauðsynleg tæki og ákveða „koddinn“ sem þú munt setja frágangsefni á. Það er hægt að búa til úr sand-sementblöndu, möl og steypu. Hugleiddu í hvaða tilvikum malbiksplötum er lagt á steypta grunn og hvaða blæbrigði ætti að taka tillit til við uppsetningu og rekstur.
Steypustöðin er hellt og kælt flatt svæði sem malbikarplötur verða lagðar á. Þessi aðferð veitir miklu meiri húðun styrkleika en sand-sement púði, svo hún er notuð á stöðum þar sem þungur búnaður eða tíð umferð mun hafa þrýsting á flísarnar. Að auki er miklu auðveldara að samræma allar flísar undir einu stigi ef botninn er ekki hreyfanleg blanda, heldur fastur grunnur. Það mun ekki skreppa saman meðan á herðunarferlinu stendur, það verða engin bilun og önnur vandamál tengd lélegri álagningu. Þess vegna munu eigendur, sem ekki hafa byggingarreynslu, en ákveða að gera lög á eigin vegum, með þessum hætti, lagningu, einfalda röðun húðarinnar í einni flugvél.
Steypustöðin fyrir malbik veitir aukinn styrk svæðisins, en erfiðara er að búa til það en að leggja flísar á sandgrisblöndu
Og samt er það að nota slitlag á plötum á steypu sjaldan vegna þess að þessi tækni hefur sínar eigin blæbrigði í tengslum við að fjarlægja raka frá yfirborði flísanna. Í hefðbundinni sand-sementaðferð fer úrkoma um frásogandi grunninn í jörðu og veldur ekki skaða á húðinni. Ef steypu er hellt, þá getur vatnið sem sækir undir malbikarsteinana ekki farið dýpra, þar sem monolithic stöðin mun einfaldlega ekki láta það ganga í gegn. Fyrir vikið festist það á milli grunns og flísar, í saumum milli flísar og um leið og frostin lendir í byrjun byrjar það að stækka og ýta laginu upp. Sem afleiðing af þessu geta malbikar bólgnað á sumum stöðum, klofnað meðfram brúnum osfrv.
Þess vegna, þegar hellt er á steypu grunn, er sérstaklega vakin á förgun vatns: búið til reglustikur, beindu raka móttakara, leggðu steinsteina með halla í ákveðna átt osfrv.
Ef allt er rétt skipulagt, þá verða lögin sem eru búin til mun endingargóðari en á sandi-sement kodda. Þú getur útbúið flóknustu fantasíumynstrið með fullkominni lárétta skilgreiningu á yfirborðinu.
Undirbúningur svæðisins fyrir byggingarframkvæmdir
Fyrsta skrefið er að brjóta niður síðuna sem verður malbikaður: þeir keyra í hengjum og setja svokölluð rauða merki. Með þessu hugtaki tilnefna smiðirnir þéttan þráð sem gerir grein fyrir mörkum framtíðarhæðar þinnar. Þeir taka venjulegt garn, binda það við pinnarnar í hæðinni þar sem flísarnar munu enda. Ekki gleyma að láta þráð halla í 5 gráður að stað framtíðarinntöku vatns.
Jafnvel þegar lagðir eru þröngir stígar eru rauðu merkin enn stillt á að fá flata brún, fullkomið lárétt og rétt horn fyrir frárennsli vatns
Næst skaltu athuga hversu marga sentimetra laus pláss frá þráð til jarðar. Ef minna en þrjátíu - fjarlægðu alla óþarfa með skóflu og taktu þá í burtu á hjólbörum, svo að ekki trufli það. Frjóum jarðvegi er hægt að hella beint í garðinn eða á stöðum þar sem blómabeð eru fyrirhuguð.
Brún fullunnar jarðvegs „trog“ ætti strax að styrkjast með landamærum. Sumir húsbændur setja steypa eftir að steypa úr steypu, en í þessu tilfelli verður það að verja brún svæðisins gegn molum jarðvegs, þ.e.a.s. að setja formgerðina. Þess vegna, fyrir óreynda brúarmenn, er fyrsti kosturinn ákjósanlegur.
Ef þú setur strax upp gangsteinana, þá þarftu ekki að eyða tíma í að búa til formgerðina og taka þá í sundur, og steypa mun flæða svæðið án sprungna
Ef landamæri eru notuð, sem hæðin er 50 cm, þá:
- grafa skafli annan 30 cm inn í landið;
- sofna með lag af muldum steini (um það bil 10 cm);
- setja sementmúr (að minnsta kosti 1,5 cm);
- kantstein er sett á það þannig að efri brúnin eftir lagningu er 2-3 cm lægri en brún gangstéttar. Þetta er nauðsynlegt svo að kantsteininn haldi ekki vatni á staðnum en hjálpar til við að beina því.
Í neðri hæð gangstéttarinnar er dýpt skafans minnkað í samræmi við það.
Hæð gangstéttarinnar ætti að vera aðeins lægri en yfirborð gangstéttanna, til að veita úrkomu með skjótum afrennsli frá staðnum og til að koma í veg fyrir að raki standi
Tækniferlið við að hella steypu
Einum degi eftir að steypireiðin hefur fest sig getur steypufylting byrjað. Ef þú býrð til vettvang sem búnaðurinn mun hjóla á, sérstaklega stórar, verður að styrkja steypustöðina. Til þess henta festingar (ekki meira en tylft þykkur) sem eru prjónaðir með möskvastærð 15-20 cm. Ef lögin eru eingöngu fótgangandi er ekki nauðsynlegt að styrkja.
Það er ráðlegt að hella steypu á sand, sem verður viðbótar frárennsli til að leka raka og leyfa því að fara fljótt í jörðina
Til þess að raki sem hefur komist í gegnum malbikarplöturnar í steypu geti lekið frekar, frekar en að standa inni, skal búa til sérstök frárennslishol. Til að gera þetta skaltu nota asbestpípu, skera það í sundur, hæð 15-20 cm (hæðin ætti að fara saman við hæð steypulagsins, sem þú fyllir síðan). Asbestbitar eru lagðir út um allt landsvæði með von á einum á fm. Eftir að steypa hefur verið hellt eru þau ekki fjarlægð. Þú getur búið til göt úr planka í formi ferninga, en eftir að steypan hefur kólnað verður að fjarlægja tréð.
Nú erum við að undirbúa venjulega steypu með því að nota sementgráðu 150-200. Fylltu það með lag af 15 cm - ef það er engin styrking, 20 cm - ef styrkingin er lögð. Ef stóru svæði er hellt, þá er það á þriggja metra fresti nauðsynlegt að búa til svokallaðan hitaskip. Það er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir sprungur í grunninum að vetri til. Saumurinn er auðveldastur með því að þrýsta borðum í steypuna með brún sem er hálfur sentímetri á þykkt. Eftir að hafa fest sig eru þau fjarlægð og tómarnir fylltir með teygjanlegu fylliefni. Efst á sauminn er húðuð með steypu til að jafna við restina af yfirborðinu.
Eftir einn dag er trélagningin tekin úr holræsagötunum og fyllt í skolla með brún steypunnar með litlum möl.
Að búa til sand-sement kodda
Röð vinnu hér er þessi:
- Sigtið sandinn, blandið saman við sement 6: 1 (auðveldast í steypublandara);
- Við fyllum síðuna með allt að 10 cm lag (að teknu tilliti til þykktar malbiksteina), þ.e.a.s. púðiþykkt + þykkt flísar ætti að ná út fyrir rauða merkið um 2 cm (skreppa saman).
- Við pípum við titringsplötu eða toptuha (annál sem breitt borð er neglt að neðan og stýri er troðið að ofan).
- Athugaðu spennu rauðu merkjanna svo að það sé halli. Við the vegur, mundu að pinnar er betra að setja oftar, vegna þess að jafnvel mjög þéttur þráður gefur hylki 1 mm á metra.
- Við leggjum upp beacons á staðnum (rör með 20 mm þvermál). Þrýsta verður þeim þétt að koddanum svo að frá blúndu til vitans sé enn fjarlægð sem er jöfn þykkt flísanna + 1 cm á hverja innsigli. Fjarlægðin á leiðarljósunum er aðeins minni en lengd reglu þinnar.
- Þá tökum við regluna og herðum, með áherslu á vitana, umfram sand-sementpúða til að fá fullkomlega flatt yfirborð.
- Við tökum út fyrstu vitana, þar sem þú byrjar að leggja flísar (þú getur ekki stigið á koddann!), Fylltu fururnar með sömu blöndu og byrjar að leggja flísarnar á steypta grunn.
Svona lítur allt út:
Ef vefurinn er búinn til stór er auðveldara að hnoða sandi og sement í steypublandara og flytja síðan fullunna blöndu í hjólbörur
Á þröngum slóðum getur reglan verið flatt borð þar sem brúnirnar eru skornar og sem leiðarljós - brúnir uppsetta landamæranna
Þegar þú leggur pavers verður að aðlaga Extreme flísarnar, svo finndu kvörnina fyrirfram og stilltu demantshjólið til að gera fullkomlega jafna skera
Að leggja brellur: hvernig á að gera án þess að titringur plata?
Ef þú hefur lokið öllum fyrri skrefum í góðri trú, þá verður auðvelt að setja gangstétt. Flísar eru ekki lagðir endir til enda, heldur með saumum um 5 mm. Þeir leyfa ekki að flísarnar sprungist þegar húðunin „gengur“ frá ystu hitastigi og raka.
Sumir eigendur byrja að leggja flísar frá sýnilegustu hlið síðunnar, svo að allir skurðir og passa séu á stöðum sem minna eru á augun
Byrjaðu að leggja frá gangstéttinni. Venjulega fara þeir meðfram merkjunum frá toppi til botns, í þá átt þar sem vatnið mun renna.
Reyndu að skilja eftir jafna sauma milli flísanna, að minnsta kosti 5 mm, þannig að húðunin virðist samhverf og á veturna, þegar flísarnar stækka, kreista þær ekki hver annan
Jafnaðu yfirborð hverrar flísar með því að banka með pallettu (gúmmípalli) og athuga lárétta stigið. Í framtíðinni þarftu að þrýsta öllu yfirborðinu með titringsplötu þannig að flísarnar sitji nákvæmlega meðfram teygðu þræðunum, en ef það er ekki til staðar, notaðu strax breitt snyrtiborð þegar þú leggur. Það er lagt flatt á nokkrar flísar og barinn með bretti í viðeigandi hæð.
Flísar má fylla með sömu blöndu sem þú bjóst til kodda, eða með fínum sandi. Fyrsti valkosturinn býr til monolithic lag, sem gefur raka minna inni. Að auki spretta gras og mosa sjaldnar í saumana. En ef þú kallar á slíka flísar á veturna með þungum farartækjum, þá geta saumar og brúnir flísanna sprungið, þar sem það eru engar hitasömur. Allt efni, þ.mt malbikarsteinar, þenst út við lágan hita. Og engin úthreinsun er fyrir þessari stækkun. Það er sterkur þrýstingur í samskeytunum og ef á þeim tíma fer eitthvað þungt í gegnum húðunina, þá standast steypan ekki álagið.
Saumar þaknir sandi, varðveitir fullkomlega húðina en í gegnum þær falla setlög samstundis undir flísarnar. Svo verður að framkvæma vatnsrennsli á hæsta stigi.
Í fyrsta lagi er sandur eða sandmölblanda dreifður um allt svæðið og strjúktu það síðan varlega í saumana á milli flísanna
Til að fylla samskeytin með blöndu eða sandi með því að nota venjulegan heimakúst. Samsetningin er dreifð á yfirborð húðarinnar og hrífast varlega í saumana og umfram er fjarlægt.
Þessi síða er tilbúin. Það er ráðlegt að ganga ekki á það í þrjá daga, svo að koddinn nærir raka frá jörðu og harðnar. Það er betra að setja borð eða krossviður, svo að hreyfa ekki brúnir flísanna undir þrýstingi frá líkamanum.
