Það er lóð í skóginum, 14 hektara, meðan hún er tóm. Þar sem áætlanirnar fela í sér fjármagnsþróun hans, var það fyrsta sem ég ákvað að gera grein fyrir mörkum eigur þeirra. Það er til að reisa girðingu. Ein hlið þess, má segja, var þegar tilbúin - í formi nærliggjandi tré girðingar. Restin af landamærunum var um 120 m. Ég ákvað að girðingin mín yrði einnig úr tré, svo hún myndi renna saman í stíl við nærliggjandi girðingar og mynda eina uppbyggingu með henni.
Eftir að hafa skorað fyrirspurnina „tré girðing“ í leitarvélinni fann ég margar áhugaverðar myndir, mest af öllu líkaði mér eftirfarandi valkostur:
Mynd af girðingunni sem veitti mér innblástur
Ég reyndi að reisa slíka girðingu, það reyndist ansi nálægt upprunalegu sýninu. Við allt hitt bættust 2 hlið og sjálfvirk rennihlið við girðingaráætlunina.
Efni notað
Um byggingarferlið var að ræða:
- ógróið borð (lengd 3m, breidd 0,24-0,26 m, þykkt 20 mm) - til hylja;
- sniðpípa (hluti 60x40x3000 mm), beittur borð (2 m langur, 0,15 m breiður, 30 mm þykkur), styrkingarbitar (20 cm langir) - fyrir staura;
- beitt borð (lengd 2 m, breidd 0,1 m, þykkt 20 mm) - fyrir uppréttir;
- svart málning til málmvarna og viðarvarnarefni;
- húsgagnsboltar (þvermál 6 mm, lengd 130 mm), þvottavélar, hnetur, skrúfur;
- sement, mulinn steinn, sandur, þakefni - fyrir steypusúlur;
- slípappír, korn 40;
- pólýúretan froða.
Eftir að hafa keypt allt sem ég þurfti byrjaði ég að smíða.
Efni mun einnig nýtast við val á besta girðingarkostinum fyrir þarfir þínar: //diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html
Skref 1. Undirbúningur borðanna
Ég byrjaði með vinnslu á borðum fyrir spannar. Hann fjarlægði gelta frá hliðum með skóflu og síðan vopnaðir kvörn og mala stút gaf hann brúnirnar óreglulegar, bylgjaðar línur. Ég notaði sandpappír með kornastærð 40, ef þú tekur minna þá eyðir það fljótt og brotnar. Til að tryggja sléttan flöt jörði ég einnig plötur fyrir stólpa og uppréttar.
Fægðu borðin voru meðhöndluð með Duf sótthreinsandi, teak lit. Sótthreinsandi vatn sem byggir á vatni, hefur ekki vökva samkvæmni, lítur út eins og hlaup áður en hrært er. Til að fá mettaðan lit er nóg að beita samsetningunni í 2 lög, ég gerði það með breiðum 10 cm bursta. Það þornar fljótt, myndar nokkuð þéttan film á 1-2 klukkustundum.
Stjórnir slípaðar og húðaðar með sótthreinsandi
Skref 2. Settu saman dálkana
Súlurnar eru byggðar á 3 m sniðsrörum, báðum hliðum húðaðar með 2 m borðum. Þegar þær eru settar upp verður neðri hluti þeirra um 70 cm sökkt í steypu. Til að bæta viðloðun málms við steypu soðnuðu ég 2 stykki af járnbrautum 20 cm við hverja rör - í fjarlægð 10 cm og 60 cm frá brúninni. Lengd styrktarstanganna 20 cm er vegna fyrirhugaðs þvermál holanna 25 cm. Og festingarþrepið (10 cm og 60 cm) - þörfin fyrir staðsetningu styrktarhlutanna í 10 cm fjarlægð frá brúnum steypu „erminnar“ (hæð hennar er 70 cm).
Rörin voru máluð í 2 lögum og endar þeirra voru sprengdir með vaxandi froðu. Auðvitað er froða tímabundin valmöguleiki fyrir vatnsheld. Ég mun finna viðeigandi innstungur (í verslunum sem ég sá að plast eru seldir) mun ég setja þær.
Í súlunum boraði ég 3 holur að ofan - í fjarlægð 10 cm, 100 cm og 190 cm. Í gegnum þessi holur festi ég hlífina á súlunum - 2 töflur á hverri pípu. Til samsetningar notaði ég húsgagnsbolta. Það er 6 cm fjarlægð milli innri hliðar fastra borða. Bara slíkt bil er nauðsynlegt svo að það innihaldi 2 ómótaðar plötur (4 cm) og lóðrétt stöng (2 cm).
Súlur fyrir girðingu - sniðslagnirnar klæddar með borðum
Skref 3. Borun holur
Næsta skref er að bora göt til að setja upp innleggin. Markið var gert fyrst. Ég dró reipi meðfram landamærum svæðisins og rak stangir í jörðina á 3 metra fresti - þetta verða punktar borstöðva.
Þar sem ég átti ekki bor og ég gat ekki tekið hann til leigu, þá vildi ég frekar ráða leigusveit fyrir þetta með nauðsynlegum tækjum. Á daginn voru boraðar 40 holur, 25 cm í þvermál. Þar sem borhnífarnir liggja reglulega á móti mjög hörðu bergi reyndist dýpt holanna vera ójöfn - frá 110 cm til 150 cm. Síðan er ósamkvæmni slétt út með malargeislun.
Jæja borunarferli
Tveir skaflar sem tengja saman áður boraðar holur voru einnig grafnir. Einn af skurðunum er nauðsynlegur fyrir þverplunginn í rennihliðinni, og hinn fyrir veð (rás) valtaranna.
Skref 4. Uppsetning dálka og steypa þau
ASG sofnaði neðst á öllum götunum, þökk sé þessu rúmfötum, jöfnuðu þeir dýpt sína í 90 cm. Ég setti upp rauða ermarnar í þeim. Hver dálkur lækkar niður í ermina, 20 cm hækkaður fyrir ofan botn holunnar. Þetta er nauðsynlegt svo að steypan sem hellt er í holuna sé ekki aðeins á hliðunum, heldur einnig undir endanum á pípunni. Steypu var hellt, síðan baugett með styrktarstöngum. Við uppsetninguna stjórnaði ég lóðréttu súlurnar með því að nota stig og reipi. Eftir harðnun á steypu sofnaði ASG í holunum til jarðar.
Við skilyrði fljótandi "óstöðugs" jarðvegs er betra að nota skrúfugl til að setja upp girðinguna. Lestu um það: //diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html
Súlar settir upp og steypaðir
Skref 5. Blikkandi
Öll 40 innleggin voru á sínum stað og voru læst á öruggan hátt. Svo byrjaði ég að sauma upp spennuna.
Klæðning með lóðréttum borðum var framkvæmd frá botni til topps á eftirfarandi hátt:
- Upphaflega mældi lengdin milli súlnanna.
- Ég valdi borð með jöfnum neðri kanti, það verður að neðan.
- Sá af endaplötunni þannig að lengd borðsins var 1 cm styttri en fjarlægðin milli stanganna.
- Vinndi sneiðina með sótthreinsandi.
- Ég setti borð á milli tréhlífar stólanna, festi það með klemmum. Fjarlægðin milli jarðar og neðstu borðs er 5 cm.
- Hann festi töfluna með skrúfum, skrúfaði þær að innan, í smávægilegu horni. Notuðu 2 skrúfur frá hvorri brún borðsins.
- Hann mældi miðju borðsins og setti lóðréttan stöng í miðjuna svo það snerti ekki jörðina. Festu rekilinn með tveimur skrúfum skrúfuðum í efstu brún borðsins.
- Ég setti upp og festi annað borð, ofan á fyrsta borð og lóðrétt rekki. Á sama tíma reyndust skrúfurnar sem halda lóðrétta stönginni vera skarast af þessu öðru borði.
- Á sama hátt festu þriðju og restina af spenniborðunum.
- Síðari spennur voru klæddar á svipaðan hátt.
Eftir þriðja flugið byrjaði að þróa færni. Ef ég fyrst setti það lárétt í langan tíma, áður en ég festi borð, þá hætti ég að gera það. Það var nóg að hreyfa 3-4 metra til að sjá nákvæmlega að allt var sett upp eða ekki. Einnig dró ég ekki reipið að ofan til að athuga lóðréttni miðjuhellisins. Á sama tíma voru spjöldin sett nokkuð jafnt, í lok framkvæmda skoðaði ég það.
Spennur húðaðar með lóðréttum slípuðum spjöldum
Skref 6. Samsetning hliðsins
Bak við síðuna er furuskógur. Til að geta farið þangað frjálslega ákvað ég að gera hlið í girðingunni. Allt reyndist nánast af sjálfu sér. Hyljaði spennurnar, ég náði stað fyrirhugaðs hliðs. Eftir að hafa mælt gerði hann trégrind og festi borðin með málmhornum.
Ég saumaði grindina með borðum. Hurðin rann út. Þar sem enginn mun oft nota hliðið hengdi ég hurðina á loftlykkjur. Ég ákvað að setja alls ekki penna. Hún er ekki raunverulega þörf hérna. Hægt er að opna og loka hurðinni með því einfaldlega að grípa hana í eina og borðin.
Skortur á handfangi á hliðinu gerir það næstum ósýnilegt gegn almennum bakgrunni girðingarinnar
Skref 7. Hliðið og aðliggjandi hliðið
Ég ákvað að láta hliðið renna. Vopnaðir teikningum sem hlaðið var niður af internetinu teiknaði ég skýringarmynd sem byggðist á stærð spennunnar.
Teikning af sjálfvirkum rennihliðum
Grunnsteikning fyrir hliðið
Ég gerði súlurnar undir hliðinu öflugri en venjulegt venjulegt. Fyrir þetta tók ég 2 pípur af 4 m (2 m neðanjarðar, 2 m að ofan) með þversnið 100x100 mm, tengdu þær við kross 4 m. Niðurstaðan var n-laga uppbygging, sem ég setti upp í fyrirfram undirbúinni holu. Síðan lét hann raflögnina stjórna hliðinu.
Auk súlnanna var sett veð fyrir keflana. Notað var tveggja metra rás 20, sem stangir styrkingarinnar voru soðnir í. Að auki var stykki af sömu rás með holu til að gefa út vír til drifsins soðið í miðju þessarar rásar.
Fætur n-laga uppbyggingarinnar voru steyptir að þverslá og fylltir með ASG með frekari álagningu. Ég framkvæmdi ramba með venjulegum log, það reyndist mjög þétt, svo langt hefur ekkert dýft.
Ég saumaði upp settar súlur með borðum, eins og súlurnar í spannunum.
Súlur undir hliðinu voru einnig saumaðar upp með borðum
Hliðin voru soðin samkvæmt kerfinu af internetinu. Rör 60x40 mm voru notuð við grindina; 40x20 mm og 20x20 mm þverslá voru soðin að innan. Ég ákvað að gera ekki lárétta stökkvarann í miðjunni.
Rammakerfi fyrir rennihlið úr málmi
Renndur hliðargrind
Næsta skref er samkoma hliðsins sem liggur að hliðinu. Súlurnar fyrir hana voru þegar tilbúnar, önnur þeirra var máttarstólpi fyrir hliðið, önnur stólpinn fyrir ganginn. Mál hliðsins eru 200x100 cm. Ég bjó ekki til neinar spalur nema soðnu innra sniðið 20x20 mm. Áður en hliðið var sett upp fjarlægði ég tréplankana úr hlífinni af stönginni, en síðan setti ég þau aftur upp með niðurskornu grópana fyrir lykkjurnar.
Þú getur fundið út hvernig á að setja upp lás á hlið eða hlið úr sniðspípu úr efninu: //diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html
Ég slípaði málm hliðsins og hliðsins, og eftir það málaði ég það með svörtum málningu, sama og var notaður fyrir súlur yfir spannar.
Allt var tilbúið til uppsetningar fylgihluta fyrir rennihlið. Ég settist að fylgihlutum frá Alutech fyrirtækinu. Eftir afhendingu hringdi ég í uppsetningarfyrirtækin og fann lið sem samþykkti að festa íhlutina. Þeir voru að fullu þátttakendur í uppsetningunni, ég lagaði bara ferlið.
Festir járnbrautina á grindina
Uppsetning palla og valsa
Stilla efri gildru
Stilla botn gildru
Ég saumaði hliðin og hliðin á töflunum með borðum, á sömu grundvallaratriðum og spannarnir.
Board Gates og Wicket
Hérna er girðing sem ég fékk:
Tré girðing í skógarlandslagi
Hann hafði þegar lifað meira en einn vetur og sýndi sig fullkomlega. Það getur verið gríðarlegt á ljósmyndunum, en þetta er villandi tilfinning. Girðingin er nokkuð létt, og vindhæð hennar er lítil, þökk sé bilin á milli töflanna í spannunum. Súlurnar eru vel haldnar í steypu, frosthitun sést ekki. Og síðast en ekki síst, slík girðing passar fullkomlega í landslag þorpsins í skóginum.
Alexey
